Voilà le fruit d’un projet familial qui a débuté en janvier 2009. Le bamboocycle est un single speed construit sur la base de tubes de bambou reliés à des tubes en acier et renforcés par des fibres de carbone. Les lignes du vélo sont superbe et l’alliance de l’acier blanc et des tiges de bambou est de toute beauté.

C’est avec grand plaisir que fixie love vous présente ce vélo car il reprend la thématique du premier poste du blog voici maintenant presque 1 an.

A priori, repeindre son cadre de vélo paraît être une tâche relativement abordable. Pourtant, quelques démarches s’avèrent nécessaires, voire même indispensables pour parfaire le résultat.

1- Préparation du matériel et de l’espace de travail

D’abord, il est essentiel d’accommoder votre plan de travail afin qu’il soit le plus «sain» possible ; c’est-à-dire aéré, propre et de préférence sans poussière. Par ailleurs veillez à porter gants et masque pour vous assurer une protection maximale contre les effets nocifs des différents produits à appliquer.

D’une manière générale les outils essentiels à réunir sont: l’apprêt 1 à 2 bombes entre 5 et 15 euros, la peinture idem 1 à 2 bombes entre 5 et 15 euros, le vernis 1/2 bombes et de 5 à 10 euros et enfin des papiers de verre dont la taille des grains s’adaptera à la nature du ponçage à effectuer.

Évidemment, et selon le goût de chacun, l’on peut être amené à utiliser d’autres matériels tels que décapants, traceurs, diluants etc … car incontestablement, bien que les principes de base restent les mêmes, les finitions sont tout à fait personnalisables.

2- Préparation du cadre fixie à la peinture

Tout d’abord pour ceux qui ont utilisé la méthode chimique pour le décapage, il faut impérativement rincer au solvant dégraissant le cadre avant peinture, et attention qu’il n’en reste pas à l’intérieur ! Utilisez un papier de finition très fin à l’eau (400) pour frotter le cadre et appliquez de l’Ajax en poudre pour une finition parfaite ! Sachant que la phase qu’il faut le plus respecter c’est celle de l’application de l’apprêt, c’est elle qui détermine la finition de la peinture.

Avant le passage au gros du travail,  nous vous conseillons de suspendre le cadre ce qui rendra le travail plus pratique et vous permettra d’en finir avec les risques de fausses manipulations qui pourront entacher la peinture.

Maintenant, vous voilà armés et prêts à mettre la main à la pâte ou plutôt à la peinture ! N’oubliez pas de vous assurer qu’aucune poussière flottante n’est dans l’air car celle-ci pourrait atterrir sur la peinture fraîche et gâcher votre travail.

La première étape consiste en l’application de la première couche d’apprêt. Nous avons utilisé de la montana que vous pourrez acheter sur allcity.fr un site très connu des graffeurs. Au besoin, l’apprêt peut être additionné à du diluant ou à du durcisseur. La meilleure façon de pulvériser  la peinture avec des bombes est de la tenir à environ 30 cm et de faire de grand passage lent en appuyant doucement sur le pulvérisateur. Ne surtout pas pulvériser en direct pour éviter les coulures, attendre 30 min avant la seconde couche et vous pouvez poncer (grain 400) s’il y a des gouttes ou des coulures entre les deux couches d’apprêt. Pour finir passez la main à la recherche de parties rugueuses et poncez ces imperfections.

3-Peinture du cadre fixie

Deuxième étape: la peinture proprement dite. Vous aurez le choix entre la peinture pour carrosserie polyuréthane ou epoxy. Le choix de couleurs déterminera le type de peinture à apposer en premier, mais il est recommandé de toujours commencer par les couleurs plus claires. Pour info les couleurs métalliques et dorées mettent plus de temps à sécher et sont plus difficile à poser. Pour commencer bien lire les instructions de la bombe de peinture (elles sont souvent très utiles). Là encore patience et minutie resteront vos mots d’ordre car pour un résultat lisse et non chargé vous devrez respecter un temps de pause avant de réaliser la deuxième couche. Une fois que vous serez satisfaits, laissez le cadre sécher à l’air libre. Bien des fois une nuit entière est nécessaire en fonction du type de peinture utilisé et de l’humidité ambiante.

La troisième étape est le vernissage qui contribuera à fixer définitivement la peinture tout en rajoutant de l’esthétique à votre œuvre. Parfois une pose d’apprêt de finition – de type Montana industriel galvanisé – est envisageable avant cette pénultième démarche. Les types de vernis les plus utilisés sont ceux du type Montana 94 (MTN94). La quatrième étape et non des moindres est le ponçage final au papier verre à l’eau très fin. Elle vous garantira une surface lisse, agréable à l’œil et au toucher.

Tout compte fait, tous ces petits détails auront été les éléments clés d’une peinture réussie et bien sûr, la créativité fera la différence.

Un prochain poste vous permettra de pousser un peu plus loin la personnalisation de votre fixie.

Monter son pignon fixe c’est bien beau… mais si tout le monde sait qu’il sera monté sur des roues 700, il n’en est pas de même pour définir la taille du cadre et comme dans beaucoup de secteurs, la taille à son importance. Pour l’anecdote mon premier cadre chiné en brocante pour une conversion était un 55 cm. Mesurant 1m76 et cadre non monté cela ne me paraissait pas du tout excentrique, sauf que une fois monté mon vélo avait plus l’allure d’un vélo hollandais que d’un fixie tant le cadre était haut par rapport à ma morphologie. Je roule maintenant avec un cadre 53 cm, deux centimètres qui font réellement la différence.

Le tableau de correspondance pour la taille d’un fixie type route

3) Comment mesurer le cadre du fixie

Pour votre montage ou conversion mesurez bien la taille du cadre. La mesure se fait de l’axe du pédalier au creux de la selle (juste au début de selle). Vous pouvez voir le schéma pour plus d’info.

Le pignon fixe est par définition un vélo dépourvu de tout accessoire superflu. Dans cette optique il est souvent léger mais si vous décidez d’accroitre ses performances en enlevant les derniers kilos superflus, fixie love passe en revu toutes les solutions pour gagner quelques grammes afin d’alléger votre vélo.

1-LE CADRE (sans la fourche)

3 options de cadre se présentent alors, nous allons les énumérer par ordre du plus lourd au moins lourd…

(1) L’acier* (1050g<2500g) est bien entendu le plus lourd car sa densité est la plus importante*, il existe cependant des techniques (BUTTED) qui consistent à varier l’épaisseur de l’acier pour alléger les cadres (extrémités du tube plus épaisses pour conserver la rigidité et centre plus fin pour le poids).

(2) l’aluminium* (950<1900g) qui est l’option la plus utilisée actuellement, on gagne effectivement quelques grammes.

(3) carbone* (850g<1700g) , un choix intéressant pour alléger votre monture tout comme le titane d’ailleurs qui n’est pas encore utilisé pour un fixie à ma connaissance.

*pour info sur la densité des métaux  Aluminium 2,7 /Acier 7,5 8,2 (fer+carbone) / Carbone 2,3 / Titane 4,5

POUR INFO LA DENSITÉ DES MÉTAUX EST BIEN SUR UNE INFORMATION IMPORTANTE, MAIS SACHEZ QUE LA QUANTITÉ DE MATÉRIAUX ET LE FACTEUR SOLIDITÉ SONT A PRENDRE EN CONSIDÉRATION, car plus un matériaux est solide et plus l’épaisseur sera fine et donc le poids réduit. Pour exemple le titane est très résistant, en utilisant peu de matières on obtient donc des cadres légers et solides.

2-ROUE

Nous attaquons ensuite le deuxième gros poste poids que sont les roues. Pour des roues légères préférez des roues à rayons. Nous nous concentrerons ensuite sur deux facteurs, la hauteur de la jante et le nombre de rayons. Comme vous vous en doutez plus la jante est épaisse et haute plus la roue pèse lourd. Si vous vous limitez à une utilisation sur route, évitez les jantes de 10 cm de haut ( je sais c’est joli) par contre je vous conseille vivement de garder une jante à double parois car vous ne gagnerez pas énormément en poids mais vous aurez certainement une roue très fragile. La seconde option est de limiter le nombre de rayons, encore une fois attention si l’on peut se permettre d’alléger les rayons à l’avant, il est fortement conseillé d’en conserver un maximum à l’arrière pour éviter la perte d’énergie dû à une trop  grande déformation de la roue à l’effort. Certaines techniques de tressage des rayons permettent également de diminuer le nombre de rayons. Pour finir vous pouvez également gagner quelques grammes sur vos pneumatiques, le poids de la roue peut effectivement être alléger par exemple en choisissant un pneu fin de type route à l’avant et uniquement un pneu renforcé pour les skids à l’arrière.

3-LA FOURCHE

Le plus simple pour alléger sa fourche est de la changer si vous avez opté pour un cadre acier, vous pouvez opter pour une fourche alu ou carbone. En fourche alu vous ne pouvez que  passer à une fourche carbone qui est de plus en plus abordable. Une autre technique extrême, consiste à percer des trous de petit diamètre, le long de la fourche. Ces trous doivent être espacés au minimum de 10 cm. Ceci est totalement proscrit si vous avez un ride agressif ou si vous pratiquez le street.

4-le GUIDON

Privilégiez les guidons en alu qui sont maintenant très légers. Vous pouvez également procéder au recoupage, c’est une bonne solution pour gagner quelques grammes.

5-FREINS

A vos risques et périls mais si ce n’est déjà pas fait, le retrait des freins peut faire gagner quelques grammes supplémentaires.

6-PEDALES PLATEAU ET PEDALIER

Optez pour des manivelles creuses qui offrent maintenant des pédaliers légers tout en restant solide et rigide. Si vous possédez des manivelles en alu vous pouvez tester le perçage mais évitez l’effet passoire, en fixie elles sont soumises à rude épreuve. Pour les pédales privilégiez les modèles compacts en alu mais à noter que les pédales plastiques (nylon) type BMX sont en fait très résistantes et malgré leur taille plutôt légères. Enfin optez pour un plateau épuré type STRONGLIGHT Corona  ou pista.

7-LA SELLE

On peut gagner du poids grâce à une selle profilée de type route, dernièrement j’ai même vu une selle en carbone de 100g seulement. Vous avez la possibilité de couper la tige de selle si votre position ne change pas retirez la partie inutile. Conservez 10 cm au minimum.

En suivant quelques conseils de cette liste non exhaustive j’ai fait passer mon fixie de 11kg à 8 kg…

Vous voulez monter votre propre fixie ? La rédaction de Fixie Love vous propose une série d’articles qui vous aideront à réaliser votre montage.

Nous commençons aujourd’hui avec un élément essentiel : LE CADRE.

“le cadre” est l’une des parties les plus importantes il va définir la géométrie de votre vélo, ce qui va induire par la suite sa réactivé et ses sensations de conduite…

1- LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

1 ) l’acier, sa solidité n’est plus à prouver et son élasticité lui confère une capacité à absorber les chocs ce qui le rend très agréable à rouler, peu cher c’est une bonne option de cadre. Il peut cependant rouiller s’il est mal entretenu et reste un matériaux lourd. Préférez l’acier de type chromoly plus résistant. 

2) l’aluminium qui est l’option la plus utilisée actuellement, est un matériaux relativement léger qui ne rouille pas. Il est agréable à rouler bien qu’un peu rigide ce qui le rend plus sensible aux déformations de la chaussée qui créeront des vibrations dans le cadre. Sa résistance dans le temps est tout de même moindre que celle de l’acier, en contre partie il permet un ride plus agressif.

3) le carbone, un choix intéressant qui allie un poids plume et de bonnes sensations de conduite à la fois souple et nerveuse. Il se travaille très facilement ce qui permet d’obtenir des formes de cadre plus aérodynamiques. Son point faible, sa fragilité, il peut craquer et perdre ses propriétés dynamiques, il s’agit également de l’option la plus onéreuse.

2- LA GÉOMÉTRIE DU CADRE

1 ) Un empattement plus court (distance entre les deux axes de roues), le choix d’un cadre compact est important car il permet une meilleure maniabilité du vélo. Si vous optez pour une conversion, préférez un cadre de type course ou piste.
2 ) Les tubes de direction et les tube de selle doivent avoir des angles plus raides (plus proche de la verticale) pour augmenter la réactivité du vélo.
3 ) Un boitier de pédalier plus haut pour pouvoir pédaler sans racler le sol, quand on aborde un virage.

3- LES DIFFÉRENTES PATTES

Le seul impératif pour le cadre est que les pattes arrières permettent d’avoir du champ. Comme il n’y a plus de dérailleur pour tendre la chaîne, l’axe de la roue doit être capable de glisser d’avant en arrière afin de pouvoir ajuster la tension.

Si vous optez pour une utilisation street faites tout de même attention à sélectionner un cadre plus robuste et préférez une fourche droite. Pour une conversion les vélos de route des années 70-80 sont une bonne option car ils possèdent des pattes horizontales.

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