A priori, repeindre son cadre de vélo paraît être une tâche relativement abordable. Pourtant, quelques démarches s’avèrent nécessaires, voire même indispensables pour parfaire le résultat.

1- Préparation du matériel et de l’espace de travail

D’abord, il est essentiel d’accommoder votre plan de travail afin qu’il soit le plus «sain» possible ; c’est-à-dire aéré, propre et de préférence sans poussière. Par ailleurs veillez à porter gants et masque pour vous assurer une protection maximale contre les effets nocifs des différents produits à appliquer.

D’une manière générale les outils essentiels à réunir sont: l’apprêt 1 à 2 bombes entre 5 et 15 euros, la peinture idem 1 à 2 bombes entre 5 et 15 euros, le vernis 1/2 bombes et de 5 à 10 euros et enfin des papiers de verre dont la taille des grains s’adaptera à la nature du ponçage à effectuer.

Évidemment, et selon le goût de chacun, l’on peut être amené à utiliser d’autres matériels tels que décapants, traceurs, diluants etc … car incontestablement, bien que les principes de base restent les mêmes, les finitions sont tout à fait personnalisables.

2- Préparation du cadre fixie à la peinture

Tout d’abord pour ceux qui ont utilisé la méthode chimique pour le décapage, il faut impérativement rincer au solvant dégraissant le cadre avant peinture, et attention qu’il n’en reste pas à l’intérieur ! Utilisez un papier de finition très fin à l’eau (400) pour frotter le cadre et appliquez de l’Ajax en poudre pour une finition parfaite ! Sachant que la phase qu’il faut le plus respecter c’est celle de l’application de l’apprêt, c’est elle qui détermine la finition de la peinture.

Avant le passage au gros du travail,  nous vous conseillons de suspendre le cadre ce qui rendra le travail plus pratique et vous permettra d’en finir avec les risques de fausses manipulations qui pourront entacher la peinture.

Maintenant, vous voilà armés et prêts à mettre la main à la pâte ou plutôt à la peinture ! N’oubliez pas de vous assurer qu’aucune poussière flottante n’est dans l’air car celle-ci pourrait atterrir sur la peinture fraîche et gâcher votre travail.

La première étape consiste en l’application de la première couche d’apprêt. Nous avons utilisé de la montana que vous pourrez acheter sur allcity.fr un site très connu des graffeurs. Au besoin, l’apprêt peut être additionné à du diluant ou à du durcisseur. La meilleure façon de pulvériser  la peinture avec des bombes est de la tenir à environ 30 cm et de faire de grand passage lent en appuyant doucement sur le pulvérisateur. Ne surtout pas pulvériser en direct pour éviter les coulures, attendre 30 min avant la seconde couche et vous pouvez poncer (grain 400) s’il y a des gouttes ou des coulures entre les deux couches d’apprêt. Pour finir passez la main à la recherche de parties rugueuses et poncez ces imperfections.

3-Peinture du cadre fixie

Deuxième étape: la peinture proprement dite. Vous aurez le choix entre la peinture pour carrosserie polyuréthane ou epoxy. Le choix de couleurs déterminera le type de peinture à apposer en premier, mais il est recommandé de toujours commencer par les couleurs plus claires. Pour info les couleurs métalliques et dorées mettent plus de temps à sécher et sont plus difficile à poser. Pour commencer bien lire les instructions de la bombe de peinture (elles sont souvent très utiles). Là encore patience et minutie resteront vos mots d’ordre car pour un résultat lisse et non chargé vous devrez respecter un temps de pause avant de réaliser la deuxième couche. Une fois que vous serez satisfaits, laissez le cadre sécher à l’air libre. Bien des fois une nuit entière est nécessaire en fonction du type de peinture utilisé et de l’humidité ambiante.

La troisième étape est le vernissage qui contribuera à fixer définitivement la peinture tout en rajoutant de l’esthétique à votre œuvre. Parfois une pose d’apprêt de finition – de type Montana industriel galvanisé – est envisageable avant cette pénultième démarche. Les types de vernis les plus utilisés sont ceux du type Montana 94 (MTN94). La quatrième étape et non des moindres est le ponçage final au papier verre à l’eau très fin. Elle vous garantira une surface lisse, agréable à l’œil et au toucher.

Tout compte fait, tous ces petits détails auront été les éléments clés d’une peinture réussie et bien sûr, la créativité fera la différence.

Un prochain poste vous permettra de pousser un peu plus loin la personnalisation de votre fixie.

Le pignon fixe est par définition un vélo dépourvu de tout accessoire superflu. Dans cette optique il est souvent léger mais si vous décidez d’accroitre ses performances en enlevant les derniers kilos superflus, fixie love passe en revu toutes les solutions pour gagner quelques grammes afin d’alléger votre vélo.

1-LE CADRE (sans la fourche)

3 options de cadre se présentent alors, nous allons les énumérer par ordre du plus lourd au moins lourd…

(1) L’acier* (1050g<2500g) est bien entendu le plus lourd car sa densité est la plus importante*, il existe cependant des techniques (BUTTED) qui consistent à varier l’épaisseur de l’acier pour alléger les cadres (extrémités du tube plus épaisses pour conserver la rigidité et centre plus fin pour le poids).

(2) l’aluminium* (950<1900g) qui est l’option la plus utilisée actuellement, on gagne effectivement quelques grammes.

(3) carbone* (850g<1700g) , un choix intéressant pour alléger votre monture tout comme le titane d’ailleurs qui n’est pas encore utilisé pour un fixie à ma connaissance.

*pour info sur la densité des métaux  Aluminium 2,7 /Acier 7,5 8,2 (fer+carbone) / Carbone 2,3 / Titane 4,5

POUR INFO LA DENSITÉ DES MÉTAUX EST BIEN SUR UNE INFORMATION IMPORTANTE, MAIS SACHEZ QUE LA QUANTITÉ DE MATÉRIAUX ET LE FACTEUR SOLIDITÉ SONT A PRENDRE EN CONSIDÉRATION, car plus un matériaux est solide et plus l’épaisseur sera fine et donc le poids réduit. Pour exemple le titane est très résistant, en utilisant peu de matières on obtient donc des cadres légers et solides.

2-ROUE

Nous attaquons ensuite le deuxième gros poste poids que sont les roues. Pour des roues légères préférez des roues à rayons. Nous nous concentrerons ensuite sur deux facteurs, la hauteur de la jante et le nombre de rayons. Comme vous vous en doutez plus la jante est épaisse et haute plus la roue pèse lourd. Si vous vous limitez à une utilisation sur route, évitez les jantes de 10 cm de haut ( je sais c’est joli) par contre je vous conseille vivement de garder une jante à double parois car vous ne gagnerez pas énormément en poids mais vous aurez certainement une roue très fragile. La seconde option est de limiter le nombre de rayons, encore une fois attention si l’on peut se permettre d’alléger les rayons à l’avant, il est fortement conseillé d’en conserver un maximum à l’arrière pour éviter la perte d’énergie dû à une trop  grande déformation de la roue à l’effort. Certaines techniques de tressage des rayons permettent également de diminuer le nombre de rayons. Pour finir vous pouvez également gagner quelques grammes sur vos pneumatiques, le poids de la roue peut effectivement être alléger par exemple en choisissant un pneu fin de type route à l’avant et uniquement un pneu renforcé pour les skids à l’arrière.

3-LA FOURCHE

Le plus simple pour alléger sa fourche est de la changer si vous avez opté pour un cadre acier, vous pouvez opter pour une fourche alu ou carbone. En fourche alu vous ne pouvez que  passer à une fourche carbone qui est de plus en plus abordable. Une autre technique extrême, consiste à percer des trous de petit diamètre, le long de la fourche. Ces trous doivent être espacés au minimum de 10 cm. Ceci est totalement proscrit si vous avez un ride agressif ou si vous pratiquez le street.

4-le GUIDON

Privilégiez les guidons en alu qui sont maintenant très légers. Vous pouvez également procéder au recoupage, c’est une bonne solution pour gagner quelques grammes.

5-FREINS

A vos risques et périls mais si ce n’est déjà pas fait, le retrait des freins peut faire gagner quelques grammes supplémentaires.

6-PEDALES PLATEAU ET PEDALIER

Optez pour des manivelles creuses qui offrent maintenant des pédaliers légers tout en restant solide et rigide. Si vous possédez des manivelles en alu vous pouvez tester le perçage mais évitez l’effet passoire, en fixie elles sont soumises à rude épreuve. Pour les pédales privilégiez les modèles compacts en alu mais à noter que les pédales plastiques (nylon) type BMX sont en fait très résistantes et malgré leur taille plutôt légères. Enfin optez pour un plateau épuré type STRONGLIGHT Corona  ou pista.

7-LA SELLE

On peut gagner du poids grâce à une selle profilée de type route, dernièrement j’ai même vu une selle en carbone de 100g seulement. Vous avez la possibilité de couper la tige de selle si votre position ne change pas retirez la partie inutile. Conservez 10 cm au minimum.

En suivant quelques conseils de cette liste non exhaustive j’ai fait passer mon fixie de 11kg à 8 kg…

La petite Info du jour à ne pas louper… La super application d’étude posturale vélo “size my bike” développée par La Pomme Chez Vous est en promotion sur l’app store -80 % soit 0,79€ au lieu de 3,99€. Pour info, elle contient 4 types d’études posturales selon votre type de vélo et votre morphologie. Vous pourrez ensuite acheter, régler ou choisir votre pignon fixe grâce à six mesures corporelles… Résultat vous améliorez vos performances, vous augmentez votre confort et vous prévenez les douleurs et blessures.

Courrez d’urgence pour profiter de la promo et obtenez un fixie mieux réglé et plus performant.

Voilà un travail tout à fait exceptionnel entièrement réalisé à la main… Il s’agit du pignon fixe personnel d’un de nos camarades de L’Atelier des vélos (boutique fixie de paris).  Le travail est simplement magnifique, tout en finesse, avec de superbes arabesques gravés dans des pièces de grandes qualités (Campagnolo, Nitto ,NJS) le tout sur un cadre tommasini.

Pour info d’autre pièces du même genre devraient rapidement voir le jour à l’ADV… Grâce à “Christophe” (l’artiste) c’est un retour de l’artisanat d’art à la française sur nos destriers des temps modernes.

Pour résumer vous venez d’acquérir un vieux cadre ou un fixie d’occasion, et vous voulez tenter de lui redonner une seconde jeunesse. Fixie love a testé pour vous plusieurs techniques pour décaper votre vieille peinture.

Les techniques de décapage se segmentent en trois familles

1- les décapages chimiques (la techniques de décapage les plus couramment utilisées)

2- les méthodes thermiques

3- les techniques abrasives… Aucune science n’est exacte, tout va dépendre du type de peinture présent sur votre cadre, de son mode d’application, de sa qualité et de son ancienneté. Si vous avez de la chance, tout partira au premier passage sinon force et persévérance seront vos alliés. Sachez que parmi les techniques citées ci-dessous au moins l’une d’elles va vous permettre de réaliser le décapage parfait.

Citons quelques cas particuliers : les peintures sur des vieux cadres, les peintures cuites au four (plus résistantes) et les peintures sur aluminium (très fragiles).

1 – Décapage chimique de votre cadre de fixie :

Les décapants chimiques sont généralement à base de solvant. Ils créent une réaction chimique avec la peinture présente sur votre cadre de pignon fixe et la désagrège ou la ramollit. Dans un premier temps vous verrez apparaitre des cloques et ensuite la peinture se détachera en se ramollissant comme du chewing-gum. Vous pourrez ensuite enlever à la brosse métallique ou au karcher, les résidus de peinture.

Listing des solutions chimiques :

– Restom®DVA 4030 le plus efficace 24€ attention fin de commercialisation décembre 2011
– Decapex universel 1L 15€ environ il faut souvent deux trois couches mais ça fonctionne très bien et ce n’est pas très cher
– Décapeur chimique V33 souvent cité pour les techniques de décapage car il est indiqué qu’il décape également les métaux sur ses emballages et cela sans les altérer.
– La recette maison : soude caustique 2/3 + eau 1/3 + colle à papier peint, la moins chère des solutions présentées ci-dessus.

Les décapants sont très irritant, donc portez des gants, des lunettes de protection et un masque pour les solvants. Pour l’application utilisez un pinceau large, étalez le décapant sur le cadre en couches épaisses sans oublier les coins de votre cadre de vélo. En général, 1 à 3h de pose sont nécessaires, mais vous verrez l’action du décapant car la peinture se boursoufle et se ramollit. Ensuite on enlève les résidus de peinture à la paille de fer, avec une spatule ou un karcher. Plusieurs applications peuvent être nécessaires.

2 – Décapage de votre cadre de fixie au Chalumeau :

Le principe est simple, il faut bruler la peinture présente sur le cadre, pour qu’elle se décompose. Effectivement, passée une certaine température la peinture brule en émettant une flamme jaune en général et se transforme en cendre. Elle peut également fondre et goutter. Utilisez un chalumeau, un pistolet décapeur (une sorte de sèche cheveux puissance 10) ou encore mieux une torche propane, que vous allez maintenir à une dizaine de centimètres du fixie. Dès que la peinture se boursouffle vous pouvez la gratter. Attention à ne pas laisser trop longtemps la chaleur au même endroit car si la température est trop élevée le métal peut se déformer et vous pourrez racheter un cadre de vélo.

Côté sécurité protégez-vous les mains à l’aide de gants en cuir. Portez de préférence des vêtements en toile de type jeans et prévoyez une bonne ventilation ou un masque, car les émanations de peinture ne sont pas forcément bonnes.

3 – Décapage de votre cadre de vélo au sablage :

Notre approche consistant à vous permettre de faire des économies, nous allons donc vous permettre de créer votre propre cabine de sablage pour 50 à 70€.

Rien ne vaut le sablage (projection de sable à grande vitesse). Il décape en enlevant la couche superficielle fragile de peinture ou de rouille. Il crée des micros impacts qui facilitent l’accroche de peinture. C’est une solution très rapide, écologique et recyclable.

a – Pistolet de sablage :

Disponible dans les magasins de bricolage entre 15 et 50 euros. Le premier prix suffira amplement, la gâchette permet de doser le flux d’air.

b – Le caisson

Choisir un caisson bien hermétique (ou le créer avec un caisson de bois), assez grand pour accueillir votre cadre de vélo ou tout autre pièce de vélo. La cabine doit être de préférence de couleur claire pour bien visualiser sa pièce et contenir un couvercle pour rentrer les pièces. Créer une ouverture sur le dessus avec une fenêtre transparente en plexy ou en verre. Vous créerez ensuite deux ouvertures dans lesquelles vous glisserez des manchons pour passer les mains, un trou pour passer le tuyau du compresseur et 5 à 10 petits orifices pour laisser sortir l’air que l’on colmatera ensuite à l’aide de mousse pour ne pas laisser sortir le sable.

Pour le sable vous trouverez plusieurs qualités, le gros pour le décapage et le fin pour la finition. A la place du sable vous pouvez aussi utiliser les microbilles de verre, plus chères, mais le résultat est bien meilleur, plus satiné !

Et un bon compresseur bien entendu.

Vous avez maintenant toutes les cartes pour avoir un cadre de fixie décapé et pret à peindre… la peinture sur cadre sera notre prochain sujet en attendant bon décapage.